(3)洛可可时期:巴罗克男性力度被女性的纤细

  一种以展现平坦腹部以及腰部曲线为目的的服装,是短小上装发展至极端的款式。在国际上堪称经典的款式。1996年,露脐装在中国的流行就像一个梦,来势之猛让人吃惊:几个月内从无到有、到满街流行。这是一个典型的流行潮。这在某种程度上说明了一个被压抑多年的美好愿望,一旦决堤而出就汹涌澎湃。露脐装的出现也受到众多指责,引起许多人的忧虑。其实大可不必。露脐装正值流行时,保守的女士往往把它视作异端,而当露脐装退居流行幕后,她们则把它看作是流行的标志。于是,有些中年母亲也禁不住要来凑热闹,似乎让你觉得她穿露脐装仅仅只是图个凉快。

  a展开全部接上 。三、罗马的男子服与希腊服装文化相比,特点一:在衣服的形成和发展过程上是从单纯和朴素向复杂化发展;特点二:罗马服装具有更加明确的性别意识。(1)托加:1.托加?普拉:没有任何装饰的白色毛织物的罗马市民的正式服装。

  5.托加?佩克塔:紫色织物上有金线刺绣花纹的豪华托加,凯旋将军和皇帝穿用。

  6.托加?特拉贝阿:是大礼服,有紫色边饰的彩色托加,颜色依据地位而不同。

  1.拉凯鲁那 2.萨古姆 3. 帕鲁达门托姆 4.阿宝拉 5.帕留姆 6.佩奴拉 7.比尔鲁斯 8.莱纳

  内衣丘尼卡,是一种宽大的睡袍一样的袋装贯头衣,在肩部和腋下缝合,呈“T”字形,袖长及肘,也有长袖和无袖,男子的丘尼卡衣长及膝,女的衣长及踝,腰部系带子。贵族或官吏的丘尼卡还在前后各装饰两条紫色的条饰,-“克拉比”,用其宽窄表示官阶的大小。根据丘尼卡衣长、袖长、用途、及其装饰“克拉比”的变化,可分为:

  3.达尔玛提卡:衣身前后都有两条紫色的装饰线-“卡拉比”,帝政后期成了基督教徒的象征物。

  5. 丘尼卡?昂古斯提卡拉比亚:前后各装饰两条紫色的窄条装饰的达尔玛提卡,是上流阶级的标志,公元300年后纯粹成了装饰。

  6. 丘尼卡?拉提卡拉比亚:指那两条紫色装饰条较宽,是元老议员门穿的不束腰的丘尼卡。

  7. 丘尼卡?帕塔嘎塔:女性专用的丘尼卡,衣身前中央有一条宽阔的装饰带。

  8. 丘尼卡?帕尔玛塔:在紫色衣料上用金线绣纹样,由凯旋将军发展为皇帝专用,拜占庭时成了宫廷服。

  9. 丘尼卡?佩克塔:也是一种有刺绣装饰的丘尼卡,是神官穿的衣服。毫无装饰的丘尼卡叫丘尼卡?阿塞玛。

  (1)斯拖拉:与希顿是一个意思,已婚妇女的衣服,穿在丘尼卡?印提玛外面,衣长直达地面,甚至后下摆托地,贵妇下摆有滚边装饰。

  (2)帕拉:是女服中礼仪性的衣服,是外衣,穿法与希玛纯相同,在左肩用饰针固定。

  五、公元3-4世纪,有了乳罩鼻祖“斯特罗菲吾姆”,及女用三角裤衩的原型“帕纽”。结婚戒指是罗马人的创造。

  一、中世纪分为5-10世纪的“文化黑暗期”、11-12时期的“罗马式时期”、13-14世纪的“哥特式时期”。

  二、中世纪服装的最大特征是:基督教文化的强烈影响,中世纪的西欧人苦恼于精神与肉体、理性与情感、理想与现实、的矛盾心理中,服装上出现了否定肉体(掩盖体形)和肯定肉体(显露体形)的矛盾现象。

  三、从服装形态上看,中世纪复转从古罗马南方型宽衣文化经拜占庭文化的润色和变形,经“罗马式时期”和“歌特式时期”的过渡,最后落脚到以日耳曼人为代表的窄衣文化。从此,西洋服装脱离古代服装那平面性的单纯结构,进入追求三位空间的立体构成时代。

  一、拜占庭文化是希腊、罗马、的古典理念,东方的神秘主义,新兴基督教文化,三种异质文化的混合物。

  (1)初期沿用罗马帝国末期样式,后受基督教文化影响由自然、朴素、单纯,变得呆板、僵硬,色彩绚丽、华美,流苏、滚边、宝石装饰非常普遍,表现重点转移到衣料的质地、色彩、表面装饰上,充满东方文化的特征。给人一种强烈的否定人存在的绝对的宗教性,人们穿衣是为了包藏和掩盖身体。服饰成了“别等威显贵贱”的工具。

  1. 达尔玛提卡:没有性别区分的平常服,构成单纯、朴素,是把不料裁成十字形,中间挖洞,在袖下和体侧缝合的宽松的贯头衣,从肩到下摆装饰着两条红紫色的条饰-克拉比。克拉比作为基督血的象征,已纯粹是一种宗教色彩的装饰,可以随便使用。公元4世纪后,女子的达尔玛提卡袖口变宽,胸部多余的量被裁掉,逐渐显出身体的自然形;男子的袖子则是变窄。这是从裁剪方法上使衣服合体的第一步,使向开始追求裁剪技法的中世纪服装迈进的先兆性举动,暗示着衣服脱离了古代,进入一个新的发展时期。

  3.帕留姆和罗鲁姆:帕留姆是女子用的帕拉在罗马末期逐渐变窄而来,只是把自左肩垂在前面的部分折叠成二三层;到拜占庭时代,帕留姆演变为表面有刺绣或宝石装饰的带状物,叫罗鲁姆。

  4.帕鲁达门托姆:是拜占庭时代最具代表性的外衣,是一种方形大斗篷,罗马时代披在左肩,右肩固定,拜占庭时代衣长变长,方形变为梯形,胸前缝一块四边形的装饰布。

  6.丘尼卡:是从臀围线往下侧缝开衩的白色丘尼卡,从开衩处到下摆有刺绣纹样,两肩装饰着徽章样的纹样,叫塞葛门太(Segmentae片断、局部、缘饰),是拜占庭特有的装饰,是绣完纹样后剪下缝到衣服上的。

  (1)为了御寒形成了封闭式、窄小紧身、四肢分别包装的体形型样式,是上衣和下衣的二部式结构,需要裁剪。

  (2)女子上身穿短小紧身的丘尼克,筒袖长及肘部,裙子为筒形,用带穗的带子系扎;男子上身穿无袖的皮制丘尼克,下穿长裤,膝下系着绑腿。

  (3)受罗马文化影响,男子在丘尼克和长裤外穿上了罗马式萨古姆(斗篷);女子沿用了罗马末期的达尔玛提卡,卡拉比变成沿领围一圈后中心一条的形状,为御寒,常两件达尔玛提卡重叠穿用,内层窄袖口的紧身长袖,外层为宽松的半袖或喇叭状的长袖,袖口装饰带状刺绣纹样,系腰带,头包长及下摆、披肩似包住双肩的贝尔,贵族妇女在贝尔外戴冠。

  (1)墨洛温王朝:长及膝丘尼克,腰系皮带,男穿长及膝或踝的裤子-不莱,小腿十字交叉式捆扎。女穿长丘尼克,外罩前开式长长大袖子的长袍,腰带很长,头戴面纱,脚穿黑皮鞋。

  (3)昂格鲁撒克逊:男上身穿短丘尼克,下穿半截裤,外披斗篷;女穿内衣是叫“卡特尔”的贯头衣,外套叫“萨科特”的贯头穿长袍,外披斗篷。

  一、罗马式在建筑上表现为:半园形拱顶、十字形交叉拱顶,厚实的墙壁,狭小的窗户,雕塑造型抽象,超自然,形成一种宏伟的,超世的神秘感觉。

  (1)一方面,形式上继承了古罗马和拜占庭的宽衣、斗篷、风帽、面纱,宗教服和礼仪服原封不动继承拜占庭样式;另一方面,保留了日耳曼系腰带的丘尼克和长裤等紧身窄样式。这个时期,世西洋服装从古代宽衣向近代窄衣过渡徘徊于两者之间的阶段。表现在服装上,即不显露体形,从头上垂下面纱,把全身掩盖起来,罗马式后期,女服出现出现收紧腰身、显露体形曲线的举动,这是显示性差的前兆,预示着明朗造型的哥特式来临。

  (2)罗马式时代的服装特征是:除了男子穿裤子外,男女同形,几乎没有性差。品种有:内衣-鲜兹;外衣-布里奥;斗篷-曼特。

  1.鲜兹和布里奥都是长长的筒形丘尼克式衣服。鲜兹有窄长的紧身袖子,袖口装饰刺绣和带子,领口有滚边作缘饰,衣长及地。

  2.布里奥是从达尔玛提卡演变来的这个时代特有的外衣。领口、袖口、下摆都有滚边或缘饰,衣长较鲜兹短,及膝或腿肚子,袖子有七分袖、八分袖,袖口呈喇叭状。袖子变化很多,是这个时期服装上最具特色、最精彩的部分。

  3.布里奥着装特征是长长的腰带,12世纪后半叶,布里奥开始收腰身,只从两侧收,并非立体性构成,仍是平面的直线型裁剪,缺点是出现难看的横褶,于是在两侧开口用带子系起来,裙子部分接上三角形的布,使下摆量增大。

  4.十字军东征后,布里奥出现纵向的褶,女子外穿紧身背心一样的胴衣-科尔萨基,领口滚边,背后开口,穿时用绳或细带系合。

  5.男子下半身有裤子“不莱”和袜子“肖斯”,14世纪中叶,长统袜“肖斯”越来越长变成紧身长裤,不莱变成短裤。女子只穿肖斯。男子鞋出现了鞋尖很尖的样式。

  (1)13世纪,出现了立体化的裁剪手段,衣服由二维空间构成向三维空间构成方向发展;14世纪中叶,出现了男女衣服造型上的分化:男子服是短上衣和紧身裤组合,上重下轻、富有机能性;女装上半身紧身和体,下半身裙子宽大、托裾,上轻下重,更富装饰性。

  1.裁剪方法上的突破:从前、后、侧三个方向去掉胸腰差的多余部分,从袖根到下摆,在侧面加进数条三角形布,形成许多棱形空间,即“省”Dart,产生的以前没有的侧面,把衣服的裁剪方法从平面的二维空间构成的宽衣那里彻底分离出来,确立了近代三维空间构成的窄衣基形。西方和东方的衣服在构成形式、构成观念上彻底分道扬镳。

  2.裙子上形成的许多纵向的长褶,强调了垂直线感觉,与哥特式建筑那向上升腾的垂直线.新式外衣“科特”,内衣改称“修米兹”,下半身内衣男穿不莱,女穿肖斯。

  2.科特仍是男女同形的筒形衣服。女服收腰,强调曲线美,袖子是宽松的多耳曼式连袖;男子科特原是日耳曼人穿的丘尼克,13世纪变长。

  3.修尔科,是贯头式筒形外衣。男子修尔科在腋下开口,胳膊可从这口伸出来,女子系一条腰带,修尔科前摆夹在腰带里。

  4.希克拉斯,是无袖宽松筒形外套,前后衣片一样,两侧一直到臀部不缝合,礼用衣长托地,底摆装饰流苏。

  6.科塔尔迪,是14世纪出现的外衣,起源于意大利,从腰到臀非常合体,在前中央或腋下用扣子固定或用绳系合,领口大得袒露双肩,臀围往下插入很多三角形布,群长托地,袖子为紧身半袖,袖肘处垂饰着很长的别色布,叫“蒂佩特”,臀围线装饰的腰带是合体的上半身和宽敞的下半身的分界线。男子的科塔尔迪是紧身合体的丘尼克型衣服,衣长在臀围线上下,一般为前开,用扣子系合,袖口开得很大,可以及地。

  7.萨科特,罩在科塔尔迪外的无袖长袍,这是14世纪女服中修尔科的发展(是有开口的修尔科,是没有腋下部分得长袍),袖窿开得很深,前片比后片挖得更多。

  14世纪中叶,男子服出现了普尔波万、肖斯组合的二部式,使男服与女服在穿着形式上分离,衣服的性别区分在造型上明确下来。

  1. 普尔波万,是“布纳起来,绗缝的衣服”,很紧身,前面用扣子固定,胸部填充,腰部收细,袖子为紧身长袖,从肘到袖口用一排扣子固定,无领或立领,绗缝是其特点、也是装饰,左右对称。扣子固定是普尔波万的又一大特点。从此,扣子正式进入欧洲历史。

  2.肖斯,英语称霍兹,是与普尔波万组合穿的下衣,是男女。左右分开、无裆,很像紧身裤,有的保持了袜子状、有的进化为裤子状,左右不同状,不莱变为短内裤,穿在肖斯里面。

  2.吾普朗多,是装饰性外衣,哥特式后期服装的代表。造型特点是:肩部合体,从肩下起宽松肥大,男衣长及膝,套头穿或前开,系腰带,下与肖斯组合;女衣长及地,套头穿,高腰身,裙子肥大。初期立领,后无领或翻领。袖子很大,袖口呈扇形,后变为窄袖。有锯齿形边饰,配色常左右不同,后演变为嘎翁Gown和罗布Robe。

  3.女子的吾普朗多是一个等腰三角形,是很稳定的上轻下重的造型。男子的吾普朗多是历史上最后一件筒形衣服,堆砌各种装饰技巧。吾普朗多最大特征是不显露体形,只注重外表装饰,与同时期的科塔尔迪形成强烈对比。一方面是对肉体的肯定,一方面是对肉体的否定,反映出中世纪西欧人在神权统治下、在禁欲主义支配下被扭曲的矛盾心态。

  (1)文艺复兴时期:把衣服分成若干个部件,各部件独立构成,然后组装在一起形成明确的外形。

  (2)巴罗克时期:把这些部件完整的连接在一起,形成一种流动的、统一的基调,界限消失整体感增强,表现出强有力的、跃动的外形特色。

  (3)洛可可时期:巴罗克男性力度被女性的纤细和优美取代,窄衣文化在服饰人工美方面达到登峰造极的地步。

  二、近世纪服装的共同特征:性别的极端分化,性差的夸张和强调,形成性别对立的格局。男子是雄大的上半身和紧贴肉体的下半身,重心在上半身,富有动感;女子上半身胸口袒露和紧身胸衣,下半身是膨大的裙子,表现出胸、腰、臀三位一体的女性特征,是一种静态。

  具有开放、明朗、优雅的风格,男女向横宽方向反展,男装变得雄大,女装变得浑圆。在关节处留出缝隙用绳或细带连接,出现了可以摘卸的袖子,袖子开始独立剪裁,独立制作。

  1.男装仍为普尔波万和肖斯的组合,内衣修米兹变短,英语称为夏次shirt。普尔波万衣长及臀底,系腰带,有圆领、鸡心领、立领、高立领。衣身向横宽发展,肖斯很紧身,穿半长靴,外穿大翻领嘎翁和曼特,装饰有假袖子和毛边装饰。

  2.女服在腰部有接缝的连衣裙,叫罗布,领口很大,胸口袒露很多,高腰身,衣长及地,袖子有紧身筒袖和莲藕似的袖子,在肘部、上臂部、前臂部有许多裂口,露出修米兹。裁剪上上下分离,是把整件衣服分成若干个部分构成的基本构想。

  3.女子外衣是曼特,色彩明快,高腰身,托裾,有装饰性袖子,曼特领子很大。

  1.德国男服中,普尔波万与哥特式时代在构成上基本相似,有普利兹褶,立领、内衣领很高,有细小褶饰,这是大褶饰领的先兆。普尔波万此时称达布里特,外穿裙身茄肯,最外穿夏吾贝(法语的曼特),衣长及膝或踝,衣身、袖子很宽松有毛皮里子或毛皮边饰,大翻领,有假袖子。

  2.男子下半身穿膨臌起来的短裤-布里齐兹,中间用一块楔形布(科多佩斯)遮挡住裆部,后来发展成小口袋,装饰有斯拉修、填充物。

  3.德国女服初期模仿意大利,方形低领口,装饰着着带立领的小披肩-科拉Koller,后变成高领,科拉变成有碎褶的小领饰,是后来大领饰的先兆;最初袖子很大,后领口变小、袖子变瘦,袖子有斯拉修装饰;裙子用很多普利兹褶或穿好几层衬裙使量增大,再罩上有普利兹褶的围裙。女服腰节较高,窄肩、细腰、丰臀大裙子,腹部尤其宽大。

  西班牙服装的外观特征:威严、正统、沉着的单色,特别是黑色中洋溢着天主教的神秘主义和禁欲色彩。被称为填充式时代,表现为:

  ①西班牙男服的最大特点是大量使用填充物,普尔波万的肩部、胸部、腹部、袖子都使用填充物。袖子出现三中造型:

  第一、帕夫?斯里布(puff sleeve泡泡袖),袖山头上臌起来,上臂和前臂合体;

  第二、“基哥”袖(gigot羊腿),袖根肥大臌起,从袖根到袖口逐渐变细。

  ③肖斯分为上下两段,上部是离体形的奥?德?肖斯;下部是紧身的巴?德?肖斯。

  ①拉夫是独立于衣服之外的一种褶饰花边的领饰,是文艺复兴时期又一个独具特色的服饰部件。

  ②拉夫呈车轮状,又厚又硬,脖子围上后头无法自由活动,人们强制性表现出高傲、尊大、不可一世的姿态。后来下颌处空出一个三角形的拉夫。

  ④拉夫产生后,很快传遍欧洲各国,后出现了前边打开,后颈处高耸的扇型“伊丽莎白领”。

  ①16世纪后半叶,西班牙贵族创造了“法勤盖尔”,呈吊钟形或圆锥形,以鲸鱼须、藤条、棕榈或金属丝作轮骨。

  ②20年后,法国人创造了法式法勤盖尔,是用马尾织物做成的轮胎一样的东西,里面有填充物,用铁丝定型,穿在修米兹或衬裙外面,前面略低一些,外罩上裙子,形成腰部平着向四周伸出去,然后向下垂下来的独特外形。这种使用起来更方便,很快风行开来。

  ③英国人主要用法国式法勤盖尔,在外面罩上一个圆形的盖,盖的外沿用金属丝或鲸须等撑圆,这样向四周平伸的更大,外沿的轮廓更加清晰,在英国称为威尔?法勤盖尔wheel farthingale。罩在外面的裙子在腰部出现两层,上面一层自腰部向四周放射地捏很多规则的褶饰。

  ①西班牙风女装用束腰的紧身胸衣“巴斯克依奴”(Basquine嵌有鲸须的无袖紧身胸衣)整形,呈倒三角形。

  ②后来出现了铁制的紧身胸衣,由前后、左右四片构成,前中央和两侧以合页连接,在后背中心用螺栓紧固。也有以前后两片构成的,一侧装有合页,另一侧用钩扣固定。

  ③1577年后,出现了紧身胸衣“科尔?佩凯”,用几层布纳在一起,在前侧后纵向地嵌入鲸须,前中央下面的尖端用硬木或金属做成,开口在前或后中央,用绳或细带系紧。苛尔?佩凯的下缘内侧有钩扣或细带连接下面的法勤盖尔,外测有垂下的饰布。

  ④佩埃斯?戴斯托玛-是掩盖苛尔?佩凯的装饰性胸布。当时妇女的着装顺序是:修米兹-紧身胸衣-法勤盖尔-衬裙-罗布。

  ⑤罗布为了收腰,以腰围线为界上下分别裁制,上体部与裙子在腰线上缝合或用细带连接,这种上下分开构成的连衣裙形式是近代合理的二部式衣服之基础,但这时虽然在裁、制构成上是二部式,但在观念上仍处于一部式阶段。

  ⑥西班牙风时代,黑色十分流行。16世纪后半叶,出现男装女性化、女装男性化现象,男女内衣很接近,女性内衣增加裤子这个品种。

  一、巴罗克原意为:不合常规、外形有瑕疵的珍珠;泛指各种不合常规、稀奇古怪、离经叛道的事物;违反自然规律和古典艺术标准的做法。

  ①气势雄伟、生气勃勃、有动态感、气氛紧张、注重光和光的效果,擅长于表现各种强烈的感**彩和无穷感,颇有打破各种艺术界限的趋势。

  ②强调感情的表现,强调变化和动感,使用华丽的曲线装饰,人们崇尚变化,追求与众不同,装饰过剩。

  ③在服装上,巴罗克样式表现为不拘泥于传统造型,自由地随意追求变化,专注于细节和技巧,比起裁剪、缝制的精致程度,更加重视衣服表面装饰-蕾丝、缎带、刺绣。

  (1)荷兰风时代也被称为“三L”时代,即Longlook长发、Lace蕾丝、Leather皮革。

  1.衣服部件组合起来,从僵硬向柔和、从锐角向钝角、从紧缚向宽松方向变化。

  4.两性对立的造型被重叠穿衣和宽松的衣褶形成的男女都把重心放在下体部的胖乎乎的外形所取代。

  6.如果说西班牙风式虚伪的人工的贵族样式的话,那么,荷兰风服装则是实用的市民服。荷兰风时代的服装可以说是现代服装的直接始祖。

  1. 普尔波万变长,盖住臀部,肩线倾斜度很大,拉夫变成大翻领-拉巴(领口收省来完成)或折翻下来的平领和披肩领,褶饰被蕾丝取代。后来普尔波万腰际线上升,呈高腰身,下面连接着波兰状被截成数片的下摆-佩普拉姆。男服仍然有斯拉修装饰,双肩上保留着埃波莱特。

  3.细腿的半截裤-克尤罗特,取代奥?德?肖斯,裤长及膝,在膝上用吊袜带或缎带扎口,装饰有蝴蝶。后来,出现了长及腿肚子的筒形长裤-西洋服装史上首次出现的长裤,英语称托拉吾扎兹Trousers,膝下有6寸的装饰。

  4.茄肯,穿在普尔波万外面,无袖、收腰、前开或侧开、用扣子固定或用绳系上。

  6.女服出现了袒胸样式,除了外面的罗布,还要穿三条颜色不同的裙子,从内到外是斯克莱特、夫里庞奴、莫戴斯特。女袖上半截很膨大,肘部收紧;有的是宽松的短袖,露出里面内衣的袖子,肩上的埃波莱特消失,整个造型柔和、自然。

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